Укрытие плетистых роз на зиму — что советуют опытные садоводы

0

1483

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Плетистые розы нуждаются в укрытии на зиму больше, чем чайно-гибридные, почвопокровные и парковые. Их главное отличие — наличие гибких неодревесневших побегов. Это и залог красоты таких растений, и главный источник проблем: без прочной коры они не переживут морозы. Не случайно этот вид наиболее популярен именно в мягком климате.

Укрытие плетистых роз на зиму — что советуют опытные садоводы

Общие рекомендации

Для выращивания плетистых роз в суровых условиях нужно:

• выбирать районированные сорта;
• оказать особый осенний уход;
• организовать зимнее укрытие, обеспечивающее сухость и поступление воздуха к ветвям (оно возьмет на себя часть функции плотной коры).

Селекционеры вывели современные сорта, которые могут противостоять холодам без существенных потерь, однако необходимо знать особенности лиановидных растений, чтобы укрытие пошло им на пользу.

Главная операция для обычных роз, предохраняющая куст от вымерзания, — осенняя радикальная обрезка побегов. Но для плетистых она противопоказана. Они образуют бутоны на ветках прошлого года и на одревесневших – текущего. Обрезанные низко стебли в следующем сезоне не будут цвести.

Грамотное укрытие на зиму обеспечит роскошное цветение и спасет:

• от вымерзания;
• морозобоя;
• несвоевременной активизации жизненных процессов.

Сроки укрытия

Вьющиеся розы переносят понижение до температуры -10°С. Более того, при таком небольшом холоде их стебли закаливаются и быстрее древеснеют, а значит, подготовленными войдут в зиму.

А вот слишком раннее укрытие способно погубить цветы. Как и запоздалое снятие защитного сооружения весной.

Главная причина гибели — выпревание. Его розы боятся больше, чем морозов.

Оптимальные сроки создания утепления — наступление постоянной минусовой температуры в течение суток в 5-7°С:

• в Подмосковье — конец октября-середина ноября;
• на Урале — в первой половине октября;
• в Северной и Центральной Сибири — конец сентября;
• на юге Сибири — начало октября;
• в Ленинградской области и на Северо-Западе — самый конец октября.

Подготовка роз

Плетистые разновидности «неправильно» реагируют на осеннюю обрезку молодых веток— могут выгнать новые побеги из места среза.

Даже небольшие перепады температур и влажности провоцируют пробуждение почек и активизацию жизненных процессов в стеблях.

Эти особенности объясняются тем, что растение не может самостоятельно перейти в период биологического покоя. При небольшом морозе активность только притормаживается, она способна возобновиться от незначительных причин.

Укрытие плетистых роз на зиму проводят в 2 этапа:

1. Подготовка, которая направлена на перевод куста в возможно более глубокое осеннее замедление жизнедеятельности и наращивание максимальной площади одревеснения.
2. Помещение в укрывную конструкцию.

Подкормка

При правильной подготовке к зиме растения останутся здоровыми

Начиная с первых чисел августа розы переводят на подкормку калийно-фосфорными удобрениями с добавками, которые способствуют развитию корневой системы и созреванию отростков текущего года.

С этого времени азот для плетистых кустов под строгим запретом.

Состав питания на 10 л воды:

• 1 спичечный коробок суперфосфата;
• 0,5 спичечного коробка калия сернокислого;
• 2,5 г борной кислоты.

Раствор распределяют на 4-5 кв. м площади.

Через месяц подкормку повторяют, заменяя сернокислый калий моносульфатом калия или калимагнезией (20 г). Помогает также вытяжка из печной (древесной) золы: 1 стакан на ведро воды.

Проще пользоваться осенним удобрением для цветущих растений. Тогда точно не ошибетесь с дозировкой.

Очень хорошо при подготовке к зиме проводить внекорневые подкормки плетей. Для этого нужно разбавить приведенный выше состав в 3-4 раза и опрыскать лианы. Во время цветения опрыскивания по листу не приветствуются: может пострадать декоративность цветов.

Полив и рыхление

С августа полив прекращают. Ограничение в жидкости способствует высыханию древесины, а это значит, что при морозах она не растрескается.

В конце последнего летнего месяца прекращают рыхление и перекопку приствольного круга, чтобы не вызвать рост прикорневых точек возобновления.

Обрезка

Плетистая роза реагирует на обрезку цветов формированием новых цветоносов. Поэтому осенью, при подготовке к зимнему периоду, их на лиане не обрезают. Такая операция при плюсовой температуре может спровоцировать пробуждение цветочной почки ниже среза и рост молодых побегов.

Наоборот, образование соплодий (семенных коробочек) ведет к одревеснению ветви, что благоприятно скажется зимой.

Если роза активно цветет, можно прервать этот процесс, загнув цветонос около бутона.

Обязательно обрезают:

1. Молодые стебли из центра куста, начавшие расти в конце августа- сентябре. Они еще не набрали сил для цветения, а зимой все равно вымерзнут.
2. Ветки и побеги, растущие внутрь, прикорневую поросль, загущающие его. Их вырезают под корень.
3. Листья в нижней части лианы, оставляя черешки, которые прикрывают почки роста.
4. Больные и поврежденные листочки.
5. Соплодия.

Обратите внимание! Листовые пластинки не обрывают, чтобы не нарушить зону возобновления.

С наступлением устойчивых морозов (3-4 °С), непосредственно перед укрытием, начинают обрезать отцветшие побеги до одревесневшей части. Новичкам трудно определить эту границу.

Есть несколько признаков:

• На ощупь можно понять, какая часть ветки перезимует или вымерзнет: нужно потрогать ее при минусовой температуре воздуха. Холодный побег погибнет зимой, теплый – выживет.
• Считается, что переживет зиму стебли, от которой легко отщипываются шипы.

Обрезают куст в сухую погоду. Крупные срезы запечатывают садовым варом или присыпают древесной золой.

Заниматься обрезкой желательно в сухую погоду

Через 2-3 дня после обрезки веток по возможности удаляют оставшиеся листья. С наступлением морозов они осыпаются, если энергично потрясти ветви.

Мнения садоводов по поводу полного удаления листовых пластинок разделились. Некоторые считают, что часть здоровых нужно оставлять, если розу укрывают нетканым полупрозрачным материалом. Под ним листочки продолжают участвовать в фотосинтезе даже при небольшом минусе на улице.

Обработка от болезней и вредителей

После обрезки лианы нужно обработать бордосской жидкостью (2%). Особенно это важно для тех побегов, с которых не срезаны полностью листья. Раствор готовят в соответствии с инструкцией.

Применение биопрепаратов для осенней обработки нецелесообразно: они начинают работать только при плюсовых температурах.

Из-под куста убирают все растительные остатки и обрабатывают почву фунгицидами.

Перед укрытием побеги и землю обильно посыпают золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы.

Окучивание

После всех обработок лианы освобождают от креплений, чтобы ветки перешли в горизонтальное положение под собственным весом.

Это важно, если морозы устойчивые: побеги становятся хрупкими и принудительное их сильное сгибание приведет к поломкам.

Проводят окучивание куста сухой землей, смешанной с песком. Не годятся для этих целей:

• навоз, компост;
• опилки;
• торф,
• листья.

Эти материалы хорошо впитывают и удерживают влагу, что приведет к загниванию и сопреванию корневой шейки.

Высота окучивания основания — 20-25 см. Сверху оптимально положить лапник в один слой.

Через 5-7 дней растение укрывают полностью. Для этого на почву кладут хвойные ветки, доски, рубероид, фанеру – любой материал, который плохо впитывает влагу.

Внимание! Укладывать ветви розы на голую землю нельзя. Куст прижимают к грунту специальными шпильками или дугами.

Выбор укрывного материала

Цель защитных сооружений — уберечь от мороза зимой, влаги и подопревания в оттепель. Поэтому укрывной материал должен обязательно пропускать воздух!

Пленка

Для предохранения от повышенной влажности садоводы применяют полиэтиленовую пленку.

Ее преимущества:

• водонепроницаемая;
• пропускает солнечный свет;
• дешевая.

Главный недостаток — не дает дышать растению. При полном укрытии таким материалом конденсат не будет испаряться. Большой риск подопревания при колебаниях температуры.

Пленка не подходит для полного укрытия

Чтобы избежать негативных последствий, пленку применяют следующим образом:

• только в каркасных конструкциях;
• укладывают поверх «дышащего» материала;
• помещают на вершину сооружения, оставляя торцы и продушины около земли свободными.

«Зонтик» из пленки хорошо подходит для подсушивания побегов перед полным укрытием. Для этого на каркас натягивают полиэтилен, не закрывая торцов. Таким образом достигается главное условие безопасной зимовки — растения в зиму должны уходить сухими.

Спанбонд

Идеальный материал для укрытия:

• Сохраняет тепло.
• Воздухопроницаемый.
• Препятствует образованию конденсата.
• Пропускает свет.
• Побеги под таким укрытием способны дозреть, если долго держится легкий морозец до -8 С.
• При размещении вощеной стороной вверх не дает проникнуть влаги внутрь.
• Не впитывает воду.
• Быстро сохнет.

Применяют спанбонд плотностью 50-60 г/м² — в один слой или 30 г/м² — в 2 сложения.

При выборе материала нужно отдать предпочтение белому цвету — так меньше будет вероятность весенних солнечных ожогов. Такой же эффект достигается при применении других нетканых укрытий: лутрасила, агрила.

Мешковина

Этот материал является традиционным для сооружения укрытия. Он дешев и доступен. Возможно его многократное использование.

Однако мешковина не лишена недостатков:

• ткань для современных мешков ткут с добавлением синтетических нитей, что не способствует воздухообмену и ведет к выпреванию;
• этот материал пропускает влагу, что для розы критично;
• впитывает воду. В мороз на мокром покрытии образуется ледяная корка, что тоже не обрадует укрытое растение;
• на повторно используемых мешках может остаться патогенная микрофлора.

Применять этот укрывной материал можно, но обязательно предварительно продезинфицировать, замочив в розовом растворе марганцовки на 30-40 минут. Поверх нужно натянуть пленку, оставляя продушины в слое полиэтилена.

Картон

Подручный материал, единственное его достоинство — бюджетность. Однако быстро намокает и долго сохнет. Умельцы используют картонные коробки, покрывая их сверху полиэтиленом и ставя на кирпичи для изоляции от почвенной влаги.

Процент выживания под таким укрытием невелик и полностью зависит от погодных условий.

Рубероид

Способ укрытия зависит от климата региона

Применяют в каркасных защитных сооружениях. Рубероид может выдержать толщину слоя снега до 1 м. Влагонепроницаемый. Для исключения сопревания рекомендуется оставлять продушины.

В отличие от полиэтилена материал не разрушается от солнечных лучей, его можно применять многократно.

Еловые или сосновые ветки

Самый экологически чистый укрывной материал.

Его преимущества:

• Оберегает от сильных морозов.
• Не дает образоваться ледяной корке.
• Обеспечивает вентиляцию.
• Не поддается гниению.
• Гарантирует защиту от солнца.
• Препятствует развитию патогенных микроорганизмов.

Из недостатков — не всегда доступен, не задерживает влагу.Самое оптимальное сочетание – со спанбондом.

Способы зимней защиты

Бескаркасные укрытия

Если снега немного или совсем нет, то достаточно покрыть плети розы укрывным материалом.

Для южных районов с мягкими зимами вьющие лианы не снимают с опор. Высоко (до 30см) окучивают основание куста, ветки укрывают спанбондом и обвязывают веревками.

Там, где снежный покров незначителен, побеги укладывают на слой лапника, фанеры, рубероида. Сверху закрывают также хвойными лапами и поверх размещают укрывной материал.

Каркасные сооружения

Если снега выпадает много, то простое бескаркасное укрытие не подойдет — сугроб прижмет укрывной материал к земле, растению будет не хватать воздуха. Чтобы избежать этого, над уложенными ветками сооружают жесткую конструкцию.

Основные требования к каркасу:

1. Он должен обеспечивать свободное пространство над стеблями не менее чем в 10-15 см.
2. Выдерживать толщину снежного покрова, максимально наблюдаемого в данной местности.
3. Не продавливаться под снегом (иметь ребра жесткости на небольшом расстоянии друг от друга).

Каркасы сооружают из деревянных щитов или планок, листов фанеры, прутьев, полипропиленовых труб. Самая простая конструкция – из ящиков, покрытых сверху спанбондом.

Когда снимают укрытие

Важно вовремя соорудить защиту для плетистой розы на зимуи также вовремя её убрать — задержка приведет к выпреванию растения под весенним солнцем, а под непрозрачным покровом цветок будет страдать и от недостатка света.

Открывать куст нужно постепенно, чтобы солнечные ожоги не повредили плети.

В Московской области и в Средней полосе РФ делают это в марте, когда днем пригревает солнышко: освобождают торцы у укрытия или формируют продушины.

Когда оттает земля и среднесуточная температура установится не ниже 4-5°, снимают всю защиту.

Краткая инструкция

Как укрывать плетистые розы на зиму:

• Подготовку начинают с конца августа: прекращают поливы, рыхление, внесение азотных удобрений и органики.
• До устойчивых холодов не менее 2 раз подкармливают фосфорно-калийными смесями.
• Не обрезают цветы и стебли до наступления постоянных морозов.
• При среднесуточной минусовой температуре воздуха в 5-6 С проводят удаление листьев, побегов, соплодий.
• Обрабатывают 2% бордосской жидкостью.
• Окучивают куст сухой землей на высоту 25-30 см.
• Отвязывают от опоры и дают время опуститься ветвям под собственным весом.
• Укладывают побеги на слой фанеры, рубероида, лапника. Закрепляют скобками или дугами.
• Сооружают бескаркасное (при бесснежной или малоснежной зиме) или каркасное укрытие.
• Сверху покрывают укрывным или подручным материалом, влагонепроницаемым, но позволяющим дышать растению.

Выращивать плетистые розы в условиях России непросто. Но красота требует жертв. Избито, но вернее не скажешь. Хотите, чтобы сердце замирало от восторга перед водопадом благоуханных цветков – трудитесь! А подробная и выверенная временем инструкция перед вами.